Разработка новых моделей одежды с использованием базовых конструкций - файл n1.doc

Разработка новых моделей одежды с использованием базовых конструкций
Скачать все файлы (1089.5 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc1090kb.17.02.2014 11:47скачать

n1.doc

  1   2
Название:
Разработка новых моделей одежды с использованием базовых конструкций
Учеб. пособие Автор: Болдовкина О.С.
Редактор: Моисеева Л.В. Учебное пособие разработано в соответствии с программой курса, а также требованиями образовательного стандарта России к учебной дисциплине “Конструирование швейных изделий”. Для самостоятельной работы студентов дневной и заочной форм обучения по специальностям: 28.09.00 – “Конструирование швейных изделий”; 28.13.00 – “Художественное проектирование швейных изделий текстильной и легкой промышленности”; 28.07.00 – “Технология швейных изделий” при выполнении лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов, связанных с разработкой конструкций новых моделей одежды с использованием базовых основ. Содержание:
1. Основные положения и этапы разработки конструкций новых моделей одежды

1.1. Изучение и анализ модели

1.2. Подбор соответствующей базовой конструкции

1.3. Уточнение базовой конструкции и перенос на нее модельных особенностей

2. Приемы конструктивного моделирования

2.1. Приемы конструктивного моделирования первого вида

2.2. Приемы конструктивного моделирования второго вида

2.3. Приемы конструктивного моделирования третьего вида

2.4. Приемы конструктивного моделирования четвертого вида

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

1. Основные положения и этапы разработки конструкций новых моделей одежды

Процесс разработки конструкций новых моделей одежды включает в себя два основных этапа: построение основы конструкции и внесение модельных особенностей в нее, то есть доведение параметров основы конструкции, ее размеров, форм, членения до максимального соответствия заданной модели.

В последнее время вместо основ конструкций используют базовые конструкции, которые иногда называют силуэтными основами.

Базовые конструкции разрабатывают проектирующие организации на стандартные базисные размеры (средние в полнотных группах) с учетом требований перспективной моды. Их используют в течение двух-трех лет.

Внесение модельных особенностей в базовую конструкцию принято называть “конструктивным моделированием” (до недавнего времени этот процесс называли “техническим моделированием”).

Конструктивное моделирование – это инженерный процесс разработки чертежей или лекал деталей по первичному образцу новой модели или ее графическому изображению, которое производится с использованием чертежей или лекал деталей соответствующей базовой конструкции.

Разработка конструкций новых моделей одежды по заданному образцу изделия или его графическому изображению (эскизу) производится в следующей последовательности:

·       изучение и анализ модели;

·       подбор соответствующей базовой основы или конструкции;

·       уточнение или изменение базовой конструкции и перенос на неё модельных особенностей;

·       уточнение или изменение базовой конструкции и выполнение различных преобразований;

·       проверка правильности разработки конструкции новой модели.

1.1. Изучение и анализ модели

Достижение максимального соответствия проектируемого изделия заданной модели – сложная задача, успешное решение которой во многом зависит от субъективных качеств конструктора, его опыта, уровня знаний и квалификации. Особые сложности возникают при графическом задании модели. Конструктор должен уметь правильно прочесть рисунок. Принимая в расчет диалектику развития модной журнальной графики, манеру подачи модели, он должен увидеть в рисунке естественные силуэт, форму, пропорции изделия и воспроизвести это в конструкции. Вследствие нестабильности приемов фотографирования и эскизного изображения моделей единого точного способа определения истинных размеров и пропорций изделия по рисунку и фотографии не существует.

На вооружении конструкторов имеются отдельные рекомендации по приемам анализа моделей. Для проведения анализа изображение модели копируют на кальку или бумагу. Затем на рисунок наносят центральную линию и сетку основных конструктивных поясов фигуры: уровень верхушечной точки, подбородка, груди, талии, бедер, колена. Нанесение поясов фигуры проводят в соответствии с пропорциями человеческого тела, используя условный модуль фигуры, за который принимают размер головы. Известно, что расстояние от верхушечной точки головы до подбородка укладывается по длине тела человека в среднем 7,5–8 раз. Средний рост человека составляет 7,5 модуля, высокий рост при правильных пропорциях составляет 8–8,5 модуля.

Пропорции журнальной фигуры, как правило, вытянуты и изменяются в зависимости от моды. Однако верхняя часть торса почти всегда остается близкой к естественным пропорциям фигуры. Искажению в основном подвергается расстояние от линии бедер до пола (длина ног). Поскольку фигура очень часто изображается с пышной прической или в головном уборе, то для повышения точности условный модуль определяют как удвоенное расстояние от линии глаз до подбородка. Расстояние от верхушечной точки до линии груди равно двум модулям, до линии талии – трем; до линии бедер – четырем. У пропорциональной фигуры линия бедер находится точно посередине длины фигуры. Расстояние от уровня бедер до уровня колена равно, в среднем, двум модулям.

Нанесение на рисунок основных поясов фигуры помогает установить форму изделия, пропорции, положение основных конструктивных поясов изделия по отношению к фигуре. Для этого на рисунке проводят характерные конструктивные уровни изделия: конец плечевых швов, глубину проймы, линию низа (рис. 1).

Значительную сложность представляет определение точного соотношения объемов и степени облегания фигуры. На рисунке проводят линии, соединяющие уровни плеч и бедер, и образовавшаяся геометрическая фигура дает общее представление о соотношении размеров изделия на выделенных участках. Отклонение от пропорционального соотношения этих размеров требует внесения соответствующих корректировок в конструкцию изделия. Для определения параметров отдельных элементов пользуются методом геометрического подобия, условно понимая, что рисунок является геометрически подобным изображением модели изделия.



Рис. 1. Схема условно-типовой женской фигуры

При этом ориентировочные размеры деталей изделия можно определить по формулам:

М = Рнр; Рн = Рр М,

где М – переходный масштаб, или коэффициент подобия;

Рн – номинальный размер детали в натуральную величину (на чертеже или в лекалах);

Рр – размер этой же детали на рисунке модели.

При определении масштаба выбирают такой элемент, границы и размеры которого на рисунке четко просматриваются и натуральная величина которого с допустимой степенью точности может быть выражена количественно. Например, длина входа верхнего кармана с листочкой на пиджаке; проекция плечевого ската; длина от шейной точки до уровня талии или колена и т. д. Выбранный элемент не должен быть слишком малым или большим, так как это приводит к ошибкам. При выборе элементов модели для определения масштабного коэффициента следует помнить, что некоторое подобие в размерах деталей на рисунке модели существует только во фронтальной плоскости, все остальные участки имеют перспективные искажения, что не позволяет использовать для них закономерности геометрического подобия.

По эскизу определяют также углы наклона раскепов, уступов, лацканов и воротника, карманов, борта и т. п. При этом удобно пользоваться транспортиром.

Для определения формы воротника или выреза горловины устанавливают на эскизе место примерного расположения яремной выемки. Ориентировочно она находится на середине расстояния между линией груди и подбородка.

Для определения длины и формы рукава необходимо знать, что линия локтя находится на уровне линии талии. Если линия локтя на эскизе или фотографии не подчеркнута, то надо отметить расстояние от плеча до линии талии и отложить его на рисунке.

Определение композиционных припусков и их распределение по ширине изделия выполняются ориентировочно по органолептической оценке зарисовки с учетом принятого модного направления и средних значений припусков для изделий данного силуэта. Необходимо продумать конструктивное решение модели и восстановить плохо заметные швы и вытачки с учетом модного членения.

1.2. Подбор соответствующей базовой конструкции

По результатам анализа модели, ориентируясь на ее силуэтное решение, подбирается базовая конструкция. Существует три рода критериев выбора базовой конструкции.

Критерии первого рода характеризуют вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотную группу. Например: базовая конструкция демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом полуприлегающего силуэта на типовую фигуру второй полнотной группы младшей возрастной подгруппы базисного размера 158 – 96 – 104.

С помощью критериев второго рода конструкцию оценивают с точки зрения сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам. Если по критериям первого рода отобраны две конструкции, то предпочтение следует отдать той из них, которая характеризуется более подходящим припуском на свободное облегание по линии груди.

Критерии третьего рода связаны с членением поверхности одежды на части (детали) конструкции. Для разработки моделей классического стиля при выборе базовой конструкции следует отдавать предпочтение типовым конструкциям. Например, удобны для работы типовые конструкции шестишовного жакета или пальто, у которых детали спинки и полочки состоят из двух частей, соединенных рельефными швами, проходящими через экстремальные точки поверхности фигуры. Такое членение позволяет создать более четкую объемную форму одежды.

В мужской одежде предпочтение следует отдавать конструкциям с отрезным бочком, кокетками и вытачками, если они предусмотрены моделью.

При выборе базовой конструкции для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельновыкроенными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так, например, для моделирования изделия со строгими по форме рукавами покроя реглан или цельновыкроенными нецелесообразно использовать базовые конструкции мягкой свободной формы. В этом случае лучше подобрать подходящую конструкцию с втачными рукавами и с помощью специальных приемов преобразовать их в конструкцию требуемого покроя.

Успех работы по конструктивному моделированию зависит не только от правильного выбора базовой конструкции, но и от технически правильно выполненного процесса преобразования этой конструкции по заданной модели. Здесь необходимо использовать принципы художественного конструирования одежды, которые заключаются в:

·      умении определить ведущие силуэты перспективной моды и характерные их особенности. Так, например, прямая силуэтная форма может быть абсолютно прямой, а может быть незначительно приталенной со стороны спинки или спереди, или с боков, а может быть незначительно приталенной со всех сторон;

·      умении определить диктуемые модой объемы одежды на основных уровнях: груди, талии, бедер и низа. Другими словами, в умении определить степень свободы изделия между телом и одеждой на этих уровнях. Так, объем изделия может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность – более выразительной спереди или с боковых сторон, расклешенность может быть равномерной или преобладающей с одной из сторон;

·      определении пропорций модной одежды: соотношения длин отдельных участков (длины до талии, длины рукава) с общей длиной изделия; соотношения ширин участков изделия (ширины в плечевом поясе, в груди, талии, внизу) и др.;

·      умении определить влияние форм и размеров отдельных деталей (рукавов, воротников, карманов, поясов) на форму и пропорции изделия в целом;

·      понимании влияния конструктивных и декоративных линий на пропорции изделия;

·      определении характера конструктивных и декоративных линий: их расположение (вертикальное или горизонтальное) и оформление (выпуклое, вогнутое, прямое);

·      понимании характера декоративных линий, их размещения, величины;

·      умении выбрать для конкретной модели самые рациональные приемы моделирования и самый выразительный и технологичный крой.

Особенно внимательно следует относиться к определению величины и места расположения таких декоративных элементов, как накладные карманы, различные подрезы, кокетки, рельефы. При определении места их расположения и величины кроме коэффициента подобия следует использовать принцип сравнения их с участками модели уже известными на рисунке и на конструкции (длина плечевого ската, ширина полочки по линии измерения ширины груди первой и др.).

1.3. Уточнение базовой конструкции и перенос на нее модельных особенностей

Для переноса модельных особенностей с рисунка (фотографии) на чертеж или лекало бывает достаточно лишь уточнить базовую конструкцию или провести более или менее значительные преобразования.

В зависимости от степени изменения базовой конструкции существует четыре варианта разработок по ее конструктивному моделированию.

Первый вариант. Новая модель одежды разрабатывается без изменения силуэтной формы базовой конструкции. Преобразованию подвергаются форма лацкана, воротников, линия оформления борта, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и других мелких деталей; уточняются длина изделия и место расположения верхней вытачки и вытачек по линии талии на полочке и спинке.

Второй вариант. При разработке новой модели изменяется силуэт базовой конструкции по пропорциям и степени прилегания изделия по линиям груди, талии и бедер с расширением или заужением внизу.

Третий вариант. Производятся сложные преобразования базовой конструкции изделия с втачными рукавами в конструкцию с рукавами другого покроя: реглан, цельновыкроенный, рубашечный, комбинированный.

Четвертый вариант. Разрабатывается новая модель одежды другого вида. Этот метод применяется редко, так как является наименее точным. Конструкция новой модели уточняется при изготовлении образца или с помощью макета.

2. Приемы конструктивного моделирования

При моделировании базовых конструкций по заданной модели используются различные приемы и способы конструктивного моделирования. Самым простым и распространенным из них является способ шаблонов. Суть его заключается в том, что готовят вспомогательное лекало (шаблон) той детали, которую необходимо преобразовать. На шаблон наносят модельные особенности и, разрезая его, выполняют различные преобразования. Кроме способа шаблонов используется графический способ. На рис. 2 представлены варианты использования различных способов для перевода верхней вытачки на полочке в новое положение согласно модели.

2.1. Приемы конструктивного моделирования первого вида

В зависимости от степени преобразования базовых конструкций приемы конструктивного моделирования разделены на четыре вида. К преобразованиям первого вида относятся: перевод вытачек в различных направлениях, разработка модельных особенностей воротника, лацкана, борта, карманов, мелких деталей, петель, пуговиц.

2.1.1. Простой перевод вытачек

Вытачки являются наиболее распространенной разновидностью конструктивных средств создания объемной формы изделия. В женских изделиях они могут выходить из различных срезов деталей (рис. 3) и при этом иметь простую или сложную конфигурацию.

Операции по перемещению вытачек могут быть выполнены методами шаблонов, дуг и засечек или перпендикуляров (рис. 2, 3). Перевод вытачек способом дуг и засечек заключается в том, что на базовой конструкции наносят новое положение вытачки. На рис. 2, а это линия СО, из центра раствора исходной вытачки проводят несколько дуг так, чтобы они проходили через основные конструктивные точки бокового среза и проймы и начало новой вытачки (точку С). Затем доводят их до линий исходной вытачки, идущей от плечевого среза. На этих дугах из точек С, К, Л, М и т. д. в сторону исходной вытачки (в нашем примере по часовой стрелке) делают засечки радиусами, равными хордам соответствующих дуг, отсеченных линиями раствора исходной вытачки ОА и ОБ.

Из точки С делают засечку радиусом 1 – 1΄, из точки К – радиусом
2 – 2΄ и т. д., отмечая новое положение срезов точками С΄, К΄, и т. д. Точки контура проймы К΄, Л΄, М΄, Н΄ и т. д. соединяют плавной кривой, аналогичной исходной линии проймы. Соединив точку О΄ с точкой С΄, получают угол раствора новой вытачки С΄О΄С.



                                                  а)                                                               б)                                                                     в)

Рис. 2. Перевод верхней вытачки способом: а – дуг и засечек; б – перпендикуляров; в – шаблонов



Рис. 3. Простой перевод вытачек

Способ перпендикуляров (рис. 2, б) сходен со способом дуг и засечек. Сначала на чертеж основы также наносят линию новой вытачки СО. На линии проймы через каждые 5–6 см задают точки 1, 2, 3 и т. д.

Из этих точек на линию ОК опускают перпендикуляры, отмечая их пересечение С΄, 1΄, 2΄ и т. д. Затем из точки О по линии ОБ откладывают отрезки, равные ОС΄, О1΄, О2΄ и т. д., отмечая их концы точками С΄΄, 1΄΄, 2΄΄ и т.д.

Из точек С΄΄, 1΄΄, 2΄΄ и т. д. к линии ОБ проводят перпендикуляры, на которых откладывают отрезки, равные С – С΄, 1 – 1΄, 2 – 2΄ и т. д., и их концы отмечают точками С΄΄΄, 1΄΄΄, 2΄΄΄ и т. д. Через эти точки проводят новый контур детали как и при способе дуг и засечек. Этот способ более трудоемок, чем способ дуг и засечек, и имеет ограниченное применение.

При переводе верхних вытачек в новое положение на полочках в женских изделиях следует помнить, что длина вытачки не должна доходить до центра груди. Сокращение вытачки может производиться по биссектрисе угла вытачки или по одной из ее сторон. Величина сокращения длины вытачки может быть равна 2 – 4 см в зависимости от расположения вытачки и плотности облегания тела изделием.

2.1.2. Перевод вытачек сложной конфигурации

Пример перевода вытачек сложной конфигурации представлен на рис. 4. Отрисовать сложную линию фигурной вытачки на шаблоне весьма затруднительно, так как в этой части шаблон рассечен плечевой вытачкой. Проще и точнее новую конструктивную линию наносить на целой части шаблона. Сначала вытачку переносят в любое место детали с тем расчетом, чтобы участок, на котором будет проводиться требуемая по модели конструктивная линия, оказался целым. Затем на шаблоне отрисовывают нужную конструктивную линию и переводят в нее вытачку из промежуточного положения. На рис. 4 верхняя вытачка сначала была переведена в пройму, а затем в фигурную вытачку.

2.1.3. Моделирование рельефов, кокеток

В некоторых моделях одежды очень часто вытачки как самостоятельный элемент конструкции отсутствуют. Вместо них для создания объемной формы изделия используют декоративно-конструктивные швы (рельефы). Так, в модели на рис. 4 обе вытачки на полочке переведены в рельеф, в моделях на рис. 5 – в подрез на полочке или в защипы из плечевого шва, на рис. 6 – в шов притачивания кокетки или в подрез и распределены в сборки.


Рис. 4. Перевод вытачек сложной конфигурации



Рис. 5. Варианты перевода вытачек на полочке по заданной модели



Рис. 6. Моделирование сборок

При моделировании рельефов или кокеток на первом этапе отрисовывают их расположение на базовой конструкции. Важно не только правильно найти место расположения рельефа или кокетки на основной детали, не менее важно воспроизвести их конфигурацию.

С помощью коэффициента подобия нетрудно определить расстояние от полузаноса на полочке или от середины спинки до рельефа на уровнях плеч, груди, талии, бедер, низа. Затем отрисовать конфигурацию рельефных линий. При оформлении рельефов следует помнить, что одна сторона рельефа, расположенная к центру детали, несет декоративную нагрузку, а другая – конструктивную и строится с учетом необходимых формообразующих вытачек.

При моделировании кокеток верхнюю вытачку переводят в шов кокетки. Если шов притачивания кокетки проходит через выпуклость груди, то вытачка полностью переводится в него. Если же шов кокетки не проходит через выпуклость груди, то часть вытачки сохраняется. Она может быть оформлена сборкой или скрыта под карманом, патой (рис. 8).

2.1.4. Разработка декоративных элементов основных узлов изделия

Этот этап включает в себя оформление срезов борта, лацкана, определение мест расположения петель, карманов, пат, пуговиц и др.

Для более точного воспроизведения лацкана в соответствии с моделью построение его целесообразно проводить на базовой конструкции при закрытом угле сутюжки. В тех случаях, когда на краю борта полочки в изделии производится сутюжка или имеется вытачка в шве притачивания кокетки, направленная из среза борта, перед построением лацкана ее закрывают.

Построение края борта обычно начинают с определения ширины полузаноса на уровне петель. На этом участке полузанос сохраняется неизменной ширины, ниже и выше петель ширина его может изменяться.

Ширина полузаноса определяется прежде всего моделью изделия и зависит от вида застежки (однобортная или двубортная), диаметра пуговиц и расстояния от края пуговиц до края борта. Ширина полузаноса однобортного изделия должна быть не менее 1,0 – 1,5 диаметра пуговиц (d пуг). Ширина полузаноса двубортного изделия больше, чем у однобортного на половину расстояния между рядами пуговиц.

Ширина полузаноса однобортного изделия равна

Ш = (1,0 – 1,5) d пуг.

Ширина полузаноса двубортного изделия равна

Ш = (1,0 – 1,5) d пуг + 0,5 m,

где m – расстояние между рядами пуговиц (рис. 9).



Рис. 7. Моделирование рельефов



Рис. 8. Моделирование верхней вытачки в срезах кокетки

Ориентируясь на модель, отмечают по линии края борта уровень расположения петель. Определяют линию сгиба лацкана. Нижняя точка сгиба лацкана располагается на линии края борта выше уровня уровня верхней петли на 1,5 – 2,0 см (в зависимости от толщины материала изделия). Направление линии сгиба лацкана определяется положением точки З, которую находят на продолжении плечевого среза полочки на расстоянии, равном высоте стойки воротника в готовом виде на уровне плечевого шва:

АЗЗ = В ст.ср – 0,5 см,

где В ст.ср. – высота стойки нижнего воротника посередине.

На линии сгиба лацкана в соответствии с моделью находят точку М – верхнюю точку сгиба лацкана и начала раскепа. Точка М может смещаться вдоль линии сгиба лацкана. В моделях с высоким уступом лацкана точка М располагается выше линии горловины конструктивной основы; в моделях с низким уступом – ниже. В этих случаях линию горловины корректируют (рис. 9). На чертеже полочки отрисовывают форму лацкана, раскепа и концов воротника, какими они должны быть в готовом изделии, воспроизводя их конфигурацию, размеры, а также углы наклона в соответствии с заданной моделью.

Затем переносят форму лацкана относительно линии сгиба в развернутое состояние. Развернутый лацкан можно построить как зеркальное его отображение относительно линии МЛ способом перпендикуляров или с помощью шаблонов.

Нижняя часть борта оформляется по модели. Намечают расположение петель с таким расчетом, чтобы в готовом изделии с однобортной застежкой центры пуговиц находились строго по линии полузаноса, а в двубортном изделии линия полузаноса проходила по середине между рядами пуговиц. Поскольку в застегнутом состоянии центр пуговицы всегда находится у нижнего края петли, почти всю длину петли располагают внутри полочки относительно линии полузаноса (рис. 9). Петля переходит за линию полузаноса между глазками пуговицы (не более 0,3 – 0,5 см). Длина петли зависит от диаметра пуговицы и ее формы (плоская, объемная) и принимается

L петли = d пуг.+ (0,3 – 0,5) см.

Линии карманов, хлястиков, погон, пат и т. д. отрисовывают на чертеже основной детали в полном соответствии с моделью.



Рис. 9. Проектирование декоративных элементов полочки
мужского пиджака

2.2. Приемы конструктивного моделирования второго вида

Часто принятая для моделирования базовая конструкция не полностью воспроизводит силуэт проектируемой модели; требуется поднять или опустить линию талии, увеличить или уменьшить прилегание по линии талии, заузить или расширить изделие книзу и т д. Изменение уровня талии проводят методом параллельных перемещений. Корректировку степени прилегания по талии осуществляют за счет увеличения или уменьшения растворов вытачек. Необходимое изменение ширины изделия на уровне талии распределяют равномерно между всеми вытачками или проводят изменение одних вытачек при сохранении растворов других. Вытачки могут смещаться вдоль линии талии параллельно самим себе. Может также изменяться количество вытачек.

2.2.1. Параллельное расширение

Параллельное расширение используется для проектирования мягких сборок или складок на деталях изделия. Для этого на деталь наносят место расположения складок (рис. 10, 11), затем деталь рассекают на части в соответствии с нанесенными линиями и раздвигают на необходимую величину. В зависимости от моделей расширение деталей может быть равномерным и неравномерным. Расширенную деталь получают путем поэтапного перемещения детали и обводки внешних контуров полос. Окончательные контуры преобразованных срезов детали оформляют лекальными кривыми: сборки – плавной кривой; складки, защипы – ломаными прямыми линиями.

2.2.2. Коническое расширение

Коническое расширение деталей одежды в зависимости от проектируемой модели может начинаться на любом уровне: линии плеч, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Определение уровня расширения и величину расширения определяют по внешнему виду изделия или рисунку сначала ориентировочно, а затем во время примерки изделия на фигуре – окончательно.

Коническое расширение часто используют в комплексе с параллельным (рис. 12).



Рис. 10. Моделирование односторонних и двухсторонних складок на юбке



Рис. 11. Моделирование складок по всей ширине юбки


Рис. 12. Моделирование юбки с использованием параллельного
и конического расширения

2.2.3. Моделирование сборок, защипов, драпировок

На рис. 13 показано, как можно получить разнообразные модели коротких рукавов с использованием параллельного и конического расширения деталей: а – сборки по окату рукава; б – так называемое «крылышко» – это короткий рукав, расширенный по нижнему срезу; в – рукав «фонарик» с расширением по срезу оката и низа.

На рис. 14 показано проектирование сборки по декоративным линиям рукавов с помощью приемов конического расширения.

На рис. 15 – 18 показаны приемы проектирования сборки на различных участках деталей одежды:

рис. 15 – на передней части юбки сборки (иначе их можно назвать драпировкой) получены за счет дополнительного конического расширения;

рис. 16 – в подрез на полочке переведена верхняя вытачка;

рис. 17, 18 – в изделиях мягкой формы сборки получены за счет дополнительного расширения детали.

При моделировании защипов используются те же приемы конического и параллельного расширения деталей. Сначала на базовую конструкцию наносят места расположения защипов, а затем разрезают и разводят по намеченным линиям. Разница заключается в оформлении срезов после моделирования: срезы со сборкой оформляют лекальными кривыми, срезы с защипами – ломаными прямыми, как показано на рис. 19, 20.

Для создания дополнительной объемной формы вместо простого поворота участков детали вокруг вершины вытачек используют различные перемещения рассеченных частей деталей.

На рис. 21 показан пример преобразования базовой конструкции с целью получения мягких, драпирующихся складок (драпировок) согласно заданной модели. Дополнительное расчленение детали производят по намеченным линиям по направлению складок в готовой модели. Примеры моделирования драпировок приведены на рис. 22–24. Их построение рекомендуется выполнять по общей схеме:

·          нанести на базовую конструкцию линии разреза детали по направлению драпировки;

·          разрезать и развести части летали на необходимую величину согласно модели;

·          окончательно оформить срезы детали.

Нормальная величина разведения рассеченных участков определяется величиной раствора исходных вытачек, но для достижения более мягкой формы можно применять дополнительное расширение.



Рис. 13. Моделирование рукавов с использованием приемов параллельного и конического расширения



Рис. 14. Конструктивное моделирование рукавов



Рис. 15. Моделирование драпировки на юбке



Рис. 16. Моделирование драпировки в подрезе на полочке



Рис. 17. Моделирование драпировки по срезу притачивания кокетки



Рис. 18. Моделирование драпировки в рельефах



Рис. 19. Моделирование защипов, сборок



Рис. 20. Моделирование драпировки в подрезе юбки



Рис. 21. Моделирование драпировки по заданному эскизу модели



Рис. 22. Моделирование сборок, драпировок



Рис. 23. Моделирование драпировки по рукаву



Рис. 24. Моделирование рукавов сложных форм

Для образования припуска на складку, расположенную в середине детали, лекало рассекают по линии складки и разводят отсеченные участки на величину припуска на складку. Величина припуска на складку зависит от ее конструкции и рассчитывается по ширине складки в готовом виде.

При моделировании складок в сложных драпировках рекомендуется использовать муляжный метод или проверять разработанные конструкции в изделиях, раскроенных из макетной ткани.

2.2.4. Моделирование фалд

Фалдами называют особый вид драпировки деталей. Фалды имеют трубчатую форму и располагаются в деталях от опорного участка или подреза к свободному срезу. Например: от уровня лопаток до линии низа или от плечевого среза до линии низа, или от линии талии (в приталенных изделиях) до линии низа. Кроме того, фалды располагаются от боковых швов, от рельефов, подрезов к свободно опущенной линии низа изделия.

Фалды, расположенные в швах, обычно создают в моделях прилегающих изделий. Они наиболее устойчивы и не требуют дополнительной обработки. Для получения таких фалд дают дополнительное расширение к срезам деталей в местах фалд (рис. 25).

Практикой установлено, что для фалд, расположенных по линиям швов, идущих от линий талии, при средней драпируемости ткани величину расширения по линии низа можно брать ориентировочно равной: для небольших фалд 4–5 см в каждую сторону; для средних –
6–7 см; для больших – 8–9 см и более.

Фалды, идущие от подрезов, получают путем разрезания шаблонов по линии подрезов и по намеченным линиям фалд, а затем последовательного раскрытия углов относительно точек их начала (АБВГ) на величину проектируемой ширины фалд внизу.

В изделиях свободной формы фалды располагаются обычно от уровня лопаток на спинке и от линии груди на полочках. Образование фалд выполняют по обычной схеме: сначала намечают линии подреза (уровень лопаток, линия груди) и место расположения фалды, затем разрезают по намеченным линиям и переводят растворы вытачек из плечевого шва в разрез фалды. Часто для образования требуемого по модели размера фалды бывает недостаточно одного раствора вытачки. В таком случае проектируют дополнительный припуск на фалды, который по линии низа ориентировочно при средней драпируемости ткани составляет: для небольших фалд 5–6 см в обе стороны; для средних –
7–9 см; для больших – 10–12 и более в обе стороны.



Рис. 25. Конструктивное моделирование фалд

При проектировании фалд на спинке для образования небольших фалд угол ее раствора берут меньше угла раствора вытачки из плечевого среза. На оставшуюся часть вытачки проектируют посадку, сутюжку, каркасные элементы.

2.3. Приемы конструктивного моделирования третьего вида

Приемы конструктивного моделирования третьего вида включают преобразования базовых конструкций одежды, связанных с изменением покроя рукава.

Наиболее типичными примерами конструктивного моделирования третьего вида является разработка конструкций изделий с рукавами покроя реглан, цельновыкроенными, рубашечными и комбинированными с использованием базовых конструкций одежды с втачными рукавами.

2.3.1. Разработка конструкции изделия с рукавами покроя реглан

Характерной особенностью этого покроя является незамкнутая линия проймы, идущая от горловины, и рукав, цельновыкроенный с плечевой частью изделия.

В европейской одежде рукава покроя реглан появились в конце XIX века и названы так по имени английского генерала времен Крымской войны лорда Реглана, который ввел мундир такого покроя в армии. Появившись первоначально в мужской одежде, рукав покроя реглан стал вскоре популярен и в женской одежде.

Конструктивное моделирование рукавов покроя реглан начинается в отрисовке линии проймы на спинке и полочке изделия. Анализ конфигурации линии проймы показал, что она постоянно изменяется на всем протяжении существования изделий этого покроя и зависит от требований моды. В настоящее время различают следующие варианты оформления линии проймы в изделиях покроя реглан (рис. 26).

  1   2
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации