Шпаргалки к экзамену - Выращивание цветочно декоративно-культурных культур - файл n1.doc

Шпаргалки к экзамену - Выращивание цветочно декоративно-культурных культур
Скачать все файлы (289 kb.)

Доступные файлы (1):
n1.doc289kb.01.04.2014 06:28скачать

n1.doc

1   2   3   4   5

12. ВЬЮЩИЕСЯ ЛЕТНИКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ.
Вьющиеся летники: вьюнок 3х цветный, горошек душистый, ипомея, настурция, фасоль огненно красная.
МЕРЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ

  1. Физические меры - Сорные растения уничтожаются путём изменения физической среды. Сюда входит борьба выжиганием, токами высокой частоты и др.

  2. Механические меры - Заключаются в механическом воздействии на сорняки или на почву.

  3. Провокация — побуждение семян сорняков и засорителей к прорастанию и затем уничтожение всходов сорняков. Провокация проводится лущильниками. Лущильники засыпают семена сорняков, находящиеся на поверхности земли после уборки основной культуры, провоцируя таким образом их к прорастанию. Затем производится запашка проростков или всходов при основной обработке почвы.

  4. Высушивание и вымораживание — заключается в вытаскивании на поверхность корней сорняков рабочими органами культиваторов. Оказавшиеся на поверхности корни растений подвергаются воздействию воздуха.

  5. Истощение — многократное подрезание сорняков рабочими органами культиваторов. Сорное растение, подрезанное впервые, прорастает за счёт запаса органических веществ. В это время проводят следующее подрезание. Подрезанное вторично растение уже не имеет запаса органических веществ и гибнет. При необходимости проводят дальнейшие подрезания.

  6. Удушение — измельчение дисковыми лущильниками сорняков. После этого, как только каждый обрезок прорастёт, следует запашка.

  7. Довсходовое боронование — боронование перед появлением всходов. Применяют сетчатые облегчённые бороны.

  8. Послевсходовое боронование — боронование по всходам. При этом уничтожается до 15 % основной культуры.

  9. Мульчирование.

  10. Химические меры - Заключаются в применении химических веществ, действующих на растение, — гербицидов.

**Препараты обширного спектра действия - Раунд ап, Торнадо, Топаз (Если территория пустует – то проводить в осенний период).

**Избирательного действия – Лазурит (Обрабатываться почва и сорняки в период вегитации культурный растений).

  1. Фитоценотические меры - Создаются условия, при которых увеличивается конкурентоспособность культурных растений.

  2. Экологические меры - Изменение почвенных условий, благоприятное для культурных растений и вредное для сорняков.

  3. Картирование — создание карт с нанесением на них сведений о количестве сорняков и их плотности с целью разработки мероприятий по борьбе с сорняками.

  4. Очистка семенного материала — проводится отсев семян сорняков с целью недопущения их высева при посеве основной культуры.

  5. Своевременная и правильная уборка урожая — при этом обеспечивается наименьшее попадание семян сорняков в ворох.

  6. Подготовка кормов к скармливанию — в корме должно быть как можно меньше способных к прорастанию семян сорняков, которые могут впоследствии попасть в навоз.

  7. Хранение и подготовка навоза к внесению — при этом должна быть обеспечена наибольшая гибель семян сорняков.


13. ДВУЛЕТНИКИ. ПОНЯТИЕ О СОРНЫХ РАСТЕНИЯХ
Двулетники: виола виттрока, мальва шток-роза, гвоздика турецкая и бородатая, маргаритка многолетняя, незабудка лесная, колокольчик средний, наперстянка пурпурная.
Сорные растения (сорняки) – это растения, которые снижают урожай возделываемых культур, они переплетаются своими корнями с корнями культурных растений. Оказывают губительное воздействие на культурные растения, они забирают питание из почвы, закрывают солнечный свет, не дают культурным растениям разрастаться.

С многолетними сорняками (овсяница луговая, пырей ползучий, осот огородный, вьюнок полевой, одуванчик лекарственный, подорожник, сныть, клевер луговой, полынь и др.) можно бороться только с помощью гербицидов (до цветения сорняков) и механическую обработку.

Однолетние сорняки: сурепка, лебеда, марь белая, лебеда, мокрица.

14. МНОГОЛЕТНИКИ, ЗИМУЮЩИЕ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ. СПОСОБЫ И СРОКИ ПЕРЕВАЛКИ И ПЕРЕСАДКИ.
МНОГОЛЕТНИКИ, ЗИМУЮЩИЕ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ: астильба, астры многолетние, аквилегия, дельфиниум, ирис германский/ гибридный/ сибирский/ бородатый/ болотный, лилейник, лилейник гибридный, пион древобидный, примула, рудбекия, флокс метельчатый, хоста.

Перевалка растения – это когда растение переваливается в новый горшок без разрушения кома с корнями. Новый горшок при этом увеличивают на 3-4 см в диаметре.

При перевалке увеличивают объем земли, не нарушая при этом целостности земляного кома, оплетенного корнями. Такой способ актуален для молодых растений, которые интенсивно растут. Для перевалки берут горшки, которые немного больше (на два-три сантиметра больше предыдущего в диаметре) тех, в которых росли растения до перевалки. Обычно переваливают молодые растения, выращенные из семян и черешков, при каждой перевалке добавляется питательная земляная смесь, что дает возможность растению быстро развиваться и набирать силу.

Метод перевалки применяется:

1. Если растение не больное, хорошо растет и корни заполнили весь горшок. При этом оно растет в субстрате, который устраивает вас по своим качествам.

2. Если растение плохо отзывается на нарушение целостности корневого кома.

К таким растениям относят большую часть крупномеров, то есть взрослых и больших растений. Это взрослые пальмы, цикасы, шеффлеры, фатсии, драцены, юкки, нолины и другие.

Перевалка предпочтительна в следующих случаях:

· данная процедура производится в не оптимальные для полноценной пересадки сроки;

· дерево, изначально выращиваемое в контейнере, весьма крупное. Полноценная пересадка с обрезкой корней приведет к потере слишком большой их части, что чревато гибелью растения;

· пересаживаемое дерево относится к хвойным породам, намного более чувствительным к обрезке корней, чем лиственные;

· новоприобретенное дерево относится к капризным, чувствительным породам, и перед пересадкой необходимо дать ему адаптироваться к новым условиям содержания;

· вы не хотите рисковать деревом редкого сорта и предпочитаете проводить замену земли и обрезку корней постепенно, в несколько этапов, и в максимально благоприятное время.

В других случаях, а также в случае маленьких, выносливых или не особо ценных растений обычно проводят полноценную пересадку с заменой грунта и подрезкой корней.

ПЕРЕВАЛКА РАСТЕНИЯ:

1. После приобретения всего необходимого, вынимается растение из горшка.

Горшок аккуратно кладете на стол или на пол (не забудьте постелить газетки), постучите руками по стенкам горшка, если есть деревянная палочка, то ей нажимаете на земляной ком через дренажные отверстия. После того как вынули корневую систему из горшка, внимательно осматриваете корни.

Здоровые корни упругие, не расползаются в руках. Живые корни по цвету у растений разнятся, они могут быть белыми, кремовыми, желтоватыми, даже коричневыми, но упругие, иногда даже ломкие, поэтому, будьте осторожны, держа ком в руках.

Если при осмотре корней вы не обнаружили больные или загнивающие корни, то продолжайте делать перевалку.

2. После осмотра корней, можно слегка убрать лишнюю землю.

Осторожно уберите верхний слой субстрата. Затем снизу корневого кома, аккуратно уберите керамзит, это удобно делать деревянной палочкой.

Если растение легко отзывается на подрезку корней, то корни, которые выросли в дренажном слое (керамзите), можно подрезать.

3. Берем подобранный нами горшок.

На дно насыпаем дренажный слой, обычно этот слой составляет 1/3 высоты горшка. Но если вам не удалось купить подходящий горшок, а тот, который есть, слишком высок для растения, которое вы переваливаете, то насыпайте больше дренажного слоя.

4. После того, как вы насыпали дренажный слой, нужно проверить, входит ли растение вместе с комом земли в горшок по размеру и по высоте. Обычно это я проверяю палочкой, можно линейкой.

Если все в порядке, на дно насыпаете немного предварительно приготовленного субстрата, приминаете, а затем сверху помещаете ком с корнями. После начинаете насыпать по кругу между комом и стенками горшка субстрат, при необходимости приминаете субстрат.

5. Если у растения широкие листья, или широкая розетка, то нужно изловчиться, чтобы насыпать субстрат. Для этих целей очень удобны маленькие чайные ложечки.

6. После того как мы насыпали субстрат между стенками горшка и корневым комом, мы добавляем новый субстрат сверху. Для этого мы и убирали слой субстрата ранее.

7. Перевалка закончена.
ПЕРЕСАДКА:

1. Растение достается из старого контейнера и помещается в полиэтиленовый пакет на время, пока контейнер будет готовиться к посадке. Если растение пересаживается в новый контейнер, этот шаг, естественно, выглядит несколько иначе: дерево извлекается только после того, как новый контейнер полностью готов к посадке. Извлеченный из горшка корневой ком необходимо регулярно опрыскивать водой, чтобы исключить его пересыхание.

2. В случае оставления старого контейнера, его необходимо тщательно очистить от старого субстрата и солевых отложений, и продезинфицировать. Затем на дно контейнера укладывается защитная сеточка, через отверстия в дне пропускается проволока, которая будет использоваться для фиксации дерева в контейнере и насыпается слой дренажа.

3. Если для пересадки используется новый контейнер, он готовится аналогично, за исключением, естественно, очистки и дезинфекции.

4. При первой пересадке корневой ком аккуратно, но быстро распутывается с помощью заостренной палочки или крючка. Иногда, чтобы распутать ком с минимумом повреждений, может потребоваться размочить его в воде. После распутывания длинные корни обрезаются так, чтобы они потом поместились в новый контейнер. Иногда корни отмываются полностью. Это практикуется особенно у лиственных пород, легко переносящих такую процедуру, чтобы можно было максимально внимательно рассмотреть корни. У хвойных пород корни не отмывают, а просто очищают от старого грунта.

Если растение раньше уже пересаживалось, и у него уже есть сформированный плотный корневой ком, то очищать корни полностью нет необходимости, достаточно просто обрезать корни, торчащие из корневого кома. Можно припудрить корни препаратом типа Корневина или аналогом.

5. На слой дренажа насыпается слой грунта такой высоты, чтобы установленный на него корневой ком растения находился на такой же глубине, что и раньше. В некоторых случаях, если планируется демонстрация основания корней, возможна более высокая посадка.

6. Растение устанавливается в контейнер.

7. Растение закрепляется в контейнере с помощью заблаговременно протянутых проволочек.

8. Свободное пространство засыпается свежим грунтом. Грунт плотно утрамбовывается, чтобы не оставалось пустот.

9. Дерево тщательно поливается, пока вода не выступит снизу через дренажные отверстия.

10. Дерево накрывается прозрачным полиэтиленовым пакетом с отверстиями для дыхания и перемещается в светлое место, но не на прямое солнце. Каждый день пакет необходимо снимать на 1,5-2 часа для проветривания. Важный нюанс: пакет должен накрывать дерево, но земля в контейнере должна оставаться открытой (т.е. пакет нужно зафиксировать вокруг ствола, а не помещать под него растение вместе с горшком). Хвойные растения пакетом вообще не накрывают.

11. Через 1-3 недели, в зависимости от породы и условий содержания, начнется рост молодых побегов. С этого момента можно постепенно, по часу в день, увеличивать время проветривания для приучения растения к условиям окружающей среды. Если молодые побеги во время проветривания поникают, значит, нужно еще некоторое время подержать дерево под пакетом. В течение нескольких недель после пересадки (точнее, после начала роста) необходимо избегать попадания на растение прямых солнечных лучей. Оно должно стоять в светлом, но не солнечном месте. Только по истечении этого срока деревья начинают потихоньку приучать к солнцу, постепенно увеличивая продолжительность пребывания на полном свету.

12. После пересадки можно еженедельно опрыскивать деревья по кроне антистрессовым препаратом Эпин-экстра в концентрации 7-10 капель на 0,5 л чуть подкисленной воды или аналогичным препаратом. Иногда также советуют при поливе использовать раствор Корневина.

13. Подкормки можно начинать через 5-6 недель после пересадки, если имеет место стабильный рост.


15. МНОГОЛЕТНИКИ, НЕ ЗИМУЮЩИЕ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ, ЛУКОВИЧНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ. ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРЕСАДКЕ И ПЕРЕВАЛКЕ ГОРШЕЧНЫХ КУЛЬТУР.
МНОГОЛЕТНИКИ, НЕ ЗИМУЮЩИЕ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ: георгины, гладиолус, канна.
ЛУКОВИЧНЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ: сорта тюльпанов, геоцин, нарциссы (все сорта).
ПЕРЕСАДКА. Комнатные растения имеют ограниченную площадь питания. Со временем объем емкости становится недостаточным для разросшейся корневой системы, поэтому все комнатные рас­тения требуют регулярной пересадки.

Можно выделить несколько причин, по которым необходима пересадка:

  1. истощение почвы, сопровождающееся голоданием растения, его плохим ростом и развитием;

  2. разрастание корневой системы, вследствие чего прежний гор­шок становится тесен;

  3. заболевание, загнивание корневой системы;

  4. закисание почвы (сопровождающееся неприятным запахом) из-за неправильного ухода.

Молодые и быстроразвивающиеся растения пересаживают еже­годно. Более крупные и медленно растущие можно пересаживать раз в 2 — 3 года, а крупные, кадочные (пальмы, вечнозеленые де­ревья и крупные кустарники, хвойные растения) пересаживают, когда посуда становится тесной или пришла в негодность (обыч­но раз в 5 —6 лет).

Необходимость пересадки можно определить по следующим признакам:

  1. корни прорастают через дренажное отверстие;

  2. субстрат в горшке очень быстро высыхает;

  3. растение угнетено, имеет замедленный рост и развитие при регулярных подкормках.

На необходимость пересадки в первую очередь указывает со­стояние корневой системы. Для определения состояния растение осторожно извлекают из горшка. Если земляной ком тесно опле­тен корнями (или часть корней загнила), то растению необходи­ма пересадка.

Существуют две сходные операции — пересадка и перевалка.

Пересадка часто сопровождается нарушением земляного кома. Лучшее время для пересадки — весна — время наиболее активно­го роста растений. Цветущие растения лучше пересаживать после цветения. Диаметр нового горшка должен быть на 2 см больше предыдущего, а кадки — на 4 — 6 см. В некоторых случаях (при загнивании корней, при делении кустов) диаметр горшка остает­ся прежним или меньшим предыдущего. За 1 — 2 дня до пересадки растение нужно хорошо полить.

ПЕРЕВАЛКА — пересадка растения без нарушения земляного кома. Перевалку используют для растений, которые не переносят обычную пересадку (пальмы); для молодых быстрорас­тущих растений, по мере того как им становится тесен горшок; когда необходимо сдвинуть сроки цветения горшечных растений (цикламен, цинерария гибридная, гортензия и др.).

При перевалке удаляют верхний слой субстрата, горшок пере­ворачивают и освобождают от земляного кома, который целиком помещают в новый горшок большего диаметра, и засыпают све­жим субстратом. После перевалки растение опрыскивают, поли­вают водой комнатной температуры и ставят в затененное место, защищенное от сквозняков, на несколько дней.

При перевалке рост растений почти не приостанавливается, а в дальнейшем даже усиливается, но цветение начинается в бо­лее поздние сроки. Поэтому путем перевалок можно регулировать время цветения растения.

16. НАМАЧИВАНИЕ СЕМЯН В ВОДЕ, ОБРАБОТКА ВЛАЖНЫХ СЕМЯН ПЕРЕМЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ, ОБРАБОТКА СЕМЯН ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ. СПОСОБЫ ВЫСАДКИ РАСТЕНИЙ.
Намачивание семян в воде: семена можно замачивать в простой воде, а так же - с целью обезораживания и быстрой выгонки в растворах препаратов (циркон, гуми, марганцовка, фитоспорин, кимера люкс). А так же в настоях фитонцидных растений: настой тысячелистника, полыни, календула, чеснок, сок алоэ. Замачивание производя в течении 24-48 часов.

Обработка влажных семян переменными температурами: семена необходимо замачивать в пластиковых тарелках, на дно выложить семена ровным слоем и залить их раствором на глубину, не превышающую 3х размеров семян. Затем посуду необходимо накрыть либо стеклом, либо полиэтеленовой пленкой. Семена необходимо выставить на 24 часа в холодильник, затем в течение дня, выдержать при комнатной температуре.

Обработка семян горячей водой: характерно для семян с твердыми оболочками (крупные семена) – пальмы, клещевины. Семена выдерживают в течении 24 часов, в горячей воде, при температуре около 80 ‘. Осенью нельзя, только весной и не сильно.
СПОСОБЫ ВЫСАДКИ РАСТЕНИЙ.

Сначала лучше посеять семена в пропагаторы - специальные рассадные ящики со слабым электрическим подогревом и с прозрачной крышкой). В дальнейшем таким сеянцам потребуется пикировка (этот процесс включает пересадку более сильных растений в отдельные горшочки и необходима для того, чтобы посеянные плотно растения не ослабевали из-за недостатка пространства, питания и освещения, а имели возможность развить сильную корневую систему и надземную часть.), которую обычно проводят, когда появится вторая пара листочков. Огурцы, кабачки и баклажаны лучше сразу сеять в отдельные емкости или хотя бы в кассеты для рассады (специальные пластиковые подносы с отсеками), ведь их корневая система особенно чувствительна к повреждениям.

Отдельными емкостями для рассады могут служить пластиковые или бумажно-пленочные стаканчики из-под йогурта и других молочных продуктов с проделанными в дне отверстиями для воды или уже упомянутые рассадные кассеты. Однако самым удачным решением являются торфяные или кокосовые таблетки для рассада, а в дальнейшем - горшочки, прямо в которых растение можно пересаживать в грунт. Это самодельные бумажные или газетные стаканчики, яичные скорлупки для мелких сеянцев, горшочки из торфа или прессованной рисовой муки, которые разлагаются в грунте. Еще один вариант – приобрести специальный инструмент, который нарезает промокшую почву на плотные блоки, в которые будут посеяны семена.

Для рассады используют специальную почвенную смесь из садового центра или заготавливают ее заранее из перегноя, песка и садовой земли в пропорции 3х4х3. Ингредиенты просеивают через мелкое садовое сито (или старый дуршлаг), чтобы разбить комки и получить равномерный мелкий субстрат для рассады. Самодельную смесь рекомендуется дезинфицировать на пару или в микроволновой печи.

Готовым субстратом для рассады наполняют контейнеры так, чтобы до верха оставался примерно 1 см, и уплотняют (можно использовать обычную стеклянную баночку, прижимая ее дно к почве), чтобы внутри грунта не оставалось пустот. После посева семена большинства культур присыпают сверху совсем небольшим слоем почвы или перлита (этот слой должен не более, чем в два раза превосходить высоту семян). Некоторые семена следует оставлять открытыми - им для прорастания нужен свет.

Идеальные условия для проросших семян – 14-16 часов яркого света в день. Часто рекомендуется проращивать семена при температуре около 22-25 градусов, а рассаду содержать при 15-18 градусах. Грунт с рассадой никогда не должен пересыхать, так же как нельзя допускать застоя воды. Поддерживайте субстрат во влажном состоянии, а полив и опрыскивание ростков делайте из пульверизатора.


17. СТРАТИФИКАСИЯ, СКАРИФИКАЦИЯ. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫСАДКИ РАСТЕНИЙ В ГРУНТ.
Скарификация- это нарушение целостности покрова семян. Этот процесс необходим для крупных и очень крупных семян. Нарушить оболочку можно с помощью наждаточной бумаги. Семена выкладываются между 2мя местами наждаточной бумаги и слегка без нажатия растираются (семена декоративной фасоли, горошка душистого, настурции, люпин). Можно протереть с песком, распределить семена по ладони и протереть. Такие семена, как семена пальмы, клещевины, конского каштана, необходимо слегка надрезать с помощью лезвия.

Стратификация - характерна для семян деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений. Это процесс выдерживания семян в течении нескольких месяцев, при температуре: от 0 до +-5 во влажном субстрате (песок, торф).
СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫСАДКИ РАСТЕНИЙ В ГРУНТ

В начале июня: агератум мексиканский, настурция, сальвия, бархатцы отклоненные, циния. Это однолетние растения, расстояние между ними при посадке - от 15-25 см.

В мае: все роста астры однолетней, львиный зев. Большую часть рассады однолетних и многолетних растений высаживают в грунт именно в конце мая: циния, настурция, бархатцы, календула, ипомея, душистый горошек. Для крупных семьс используется гнездовой способ посадки, на расстоянии от 2х см друг от друга. Слегка присынась землей. При посеве средних семян используется такой способ посадки: в борозду на глубину не более 1 см, затем слегка присынась землей.
1   2   3   4   5
Учебный текст
© perviydoc.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации